大像山：盛唐的壯觀
□王 琪
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一條東去的河流，攜帶遠(yuǎn)古的歷史、燦爛的文明，流過甘谷，流過甘谷的大像山，這條河流叫渭河。一條西來的古道，馱載異域的風(fēng)情、他鄉(xiāng)的佛陀，經(jīng)過甘谷，經(jīng)過甘谷的大像山，這條古道叫絲綢之路。 山水與古道，自古親如一家，情同手足。千百年來，悠悠渭河，滋潤著大像山、茂盛著大像山;茫茫絲路，裝點著大像山、繁華著大像山。而這座站立在中國父親山——秦嶺西端的隴右名山，也深情地遙望著渭河的潮漲潮落，記錄著絲路的榮辱興衰，也收藏著甘谷的人文歷史、風(fēng)土人情。 一座大像山，半部甘谷史。
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一個云淡風(fēng)清的秋日，我輕輕走進大像山，踏進山門的瞬間，我回望了一眼來時的路。遠(yuǎn)處的渭河，內(nèi)斂著深沉的美麗，流淌著歲月的故事;山下的水上公園，倒影著山間的景致，裝點著今人的思想。大像山上，秋光流韻，梵音渺渺，一派現(xiàn)世安穩(wěn)、歲月靜好的景象。這樣的時光，離紅塵很遠(yuǎn)，離心卻很近。 一位身著僧袍的和尚，手捻佛珠，邁著禪意的腳步，從我眼前緩緩走過。那如風(fēng)的背影，慢慢融入山中，好似一幅筆墨淺淡的插圖，裝幀在大像山的歷史記憶中。記憶中，還有那些大像山的過去，大像山的從前。 大像山，因其山巔修鑿一尊20余米高的大佛像而得名，也因這尊大佛像而名揚四海。然而，在甘谷，關(guān)于大像山的名稱，還有另外兩種叫法：文旗山和大象山。一個來自民間，一個來自宗教。在民間它被稱為文旗山。文旗山與其東側(cè)的簸箕山統(tǒng)稱旗鼓山，兩山一左一右，猶如兩面迎風(fēng)招展的旌旗。自古崇文尚武、任俠好義的甘谷人就把攀升于右的叫武旗山，把飄揚于左的叫文旗山。左文右武，文張武馳，實則寄寓了甘谷人崇文尚武的美好情操。而關(guān)于“大象山”的叫法，實際上是上世紀(jì)90年代初，大像山請時任中國佛教協(xié)會會長的趙樸初題寫山名，趙老依據(jù)釋迦牟尼“乘象入胎”的傳說，題為“大象山”。如今這方牌匾就鐫刻在大像山下，于是也有人稱“大像山”為“大象山”，雖然讀起來一樣，聽起來相似，但含意卻大相徑庭。而在甘谷依然習(xí)慣地稱這座山為大像山。 大像山自古就是一座歷史名山、人文圣山。它來自于中華民族的父親山——秦嶺，懷抱著中國母親河的搖籃——渭河，出身名門，天生麗質(zhì)。橫亙中國內(nèi)陸的秦嶺素有“中華龍脈”之稱，經(jīng)過千百年的歷史演化與積淀，已形成了博大、厚重、深邃的秦嶺文化。大像山作為秦嶺西端一支獨立的余脈，飽受秦嶺文化的浸染與滋養(yǎng)，顯露過中華文明的曙色與晨光。當(dāng)秦安大地灣文明在距今約4800年前忽然沉入黎明前的黑暗后，直至進入“三皇”的神話時代，這里便出現(xiàn)了奇跡：走來了伏羲與女媧。而傳說中的人文始祖伏羲，相傳就誕生在與大像山相鄰的甘谷縣白家灣鄉(xiāng)古風(fēng)臺，那里的鄉(xiāng)民至今使用的八卦灶臺、八卦雞籠，就是那個恍惚的神話時代存留至今的物證。而近年來在大像山上發(fā)現(xiàn)的陶罐、陶片，則無言地訴說著遠(yuǎn)古先民那段遙遠(yuǎn)的史前歷史，它們閃爍著仰韶文化、馬家窯文化和齊家文化的光芒。
大像山不但秉承了秦嶺渾然博大的氣質(zhì)、深邃厚重的風(fēng)骨，而且被古老悠久的渭河浸潤得風(fēng)姿綽約，豐潤華美。渭河作為中華文明的一支重要血脈，是中華文化之軸，中華文明的書頁從這里開始依次翻動。大像山懷抱著渭河，汲取著渭河的精華，吸收著渭河的營養(yǎng)。1300多年前，年僅29歲的玄奘離開長安西行取經(jīng)，就是沿著這條著名的河流，走上隴東高原，走向西域圣地的，他是否到過大像山，史書上沒有留下明確記載。然而沒有記載并不能斷定貞觀三年玄奘離開長安西行后，就未登大像山。在玄奘法師看來，大像山離長安不遠(yuǎn)，當(dāng)然不算“西域”，也就不便多留筆墨，也未可知。 大像山還因山勢險要，歷來為兵家所重視。遠(yuǎn)在東漢元年(公元23年)七月，天水成紀(jì)人隗囂，自稱上將軍，薶血加書，移檄告郡國，起兵隴右，討新都侯王莽，后勒兵數(shù)萬，東征西討，盡據(jù)涼州之地，盛時曾在大像山置歇涼臺、閱兵臺、撾鼓臺。清《伏羌縣志》載：“文旗山上有平臺，昔王莽篡權(quán)，冀人隗囂起義應(yīng)漢時，閱兵于其巔，旁有撾鼓臺，里人猶能道之”。 曾經(jīng)叱咤風(fēng)云、一呼百應(yīng)的隗囂，最終以悲劇的色彩被史家列入《僭國傳》。然而，作為歷史人物，他為大像山涂上了第一抹文化的底色。他是第一位走進大像山，而且是第一個被大像山記住的歷史人物。隗囂離去了，只給后人留下風(fēng)一樣黯淡而憂傷的背影。 隗囂走了，湮滅在了歷史的煙塵中。然而，他鄉(xiāng)的佛陀，卻沿著一條被稱之為“絲綢之路”的大道，來到了甘谷，來到了大像山。 隗囂湮沒100多年后，即公元前138年，漢武帝劉徹派遣張騫出使西域，從此，歷史上一條叫絲綢之路的古道，橫空出世。這條著名的古道上，不但有婉轉(zhuǎn)悠揚的駝鈴，成群結(jié)隊的馬幫，更有溫柔的絲綢、文化的使者和含容的佛祖。佛祖經(jīng)過大像山時，選擇在此小憩。然而，這一坐就是千年，坐過了隋唐五代，坐過了宋元明清，坐成了千古名山，坐成了隴右名勝。 從此，大像山花香滿地，佛光璀璨，寂寞唱歌，荒涼生花。 從此，佛給山一個名傳名久的載體，山為佛一個緣起緣滅的平臺。 佛為大像山點燃了生命，注入了靈魂。有了生命和靈魂的大像山注定要被千千萬萬的世人瞻仰、朝拜。
3
今日我也是和千千萬萬的世人一樣，懷著一顆簡單而平常的心，來朝拜大像山的。穿過牌坊式山門，一只匍匐于地的黿鼉背上，馱載著一方黑色的石碑，石碑書寫著“羲皇故里”四個古樸的大字，從碑上的文字可以知道，這方碑石是“伏羌士庶人等”，于1928年農(nóng)歷4月，因原“羲皇故里”碑被毀而恢復(fù)重建的，是迄今發(fā)現(xiàn)最早的一塊稱為“羲皇故里”的石碑。而原碑究竟立于何時，史書上沒有任何記載，已無從查考。然而，與此不遠(yuǎn)的塑于元代的甘谷華蓋寺伏羲洞里的伏羲像，卻是天水地區(qū)最早的伏羲塑像。我不知道這兩者之間究竟有什么聯(lián)系，但它們都似乎在無言的證實著一個事實，甘谷是人文始祖伏羲最初的故鄉(xiāng)。我為故鄉(xiāng)歷史的深邃和人文的輝煌感到驕傲。想至此，我加快了腳步，匆匆走向供奉人文始祖伏羲的大殿：太昊宮。 太昊宮亦稱伏羲殿。它前瞰土地廟和梅葛殿，后鄰地藏殿，“負(fù)蒼巖，瞰清渭，谷回川抱，形家目為勝地”。太昊宮始建于明萬歷48年，清同治元年回民起義時被焚，光緒10年重修，1988年重修山門，1995年重修大殿并塑像。殿宇座南向北，巍峨宏敞，山門為斜拱出挑垂花門，懸山頂，門額上有清代優(yōu)貢李維屏真書“太昊宮”三字，豐滿渾厚，遒勁有力。 穿過垂花門，走進太昊宮，我仿佛走進了華夏文明幽微的源頭。伏羲大殿前的四株古柏，猶如四位溫文爾雅的君子，一襲碧綠的長衫，散發(fā)著古樸純?nèi)坏臍庀ⅲ抛旧n老，文質(zhì)彬彬，靜靜地守望著古老的伏羲，也守望著古老的文明。大殿內(nèi)的伏羲，目光炯炯，孔武有力，即有人文始祖的慈詳，又有征服世界的睿智。雙手托八卦于胸前，手掌寬大而手指細(xì)長，即有改造自然的力度，又有創(chuàng)造文明的靈秀。胸前的八卦，即表現(xiàn)出了伏羲超人的智慧和創(chuàng)造力，又表現(xiàn)出伏羲扭轉(zhuǎn)乾坤的大無畏氣概。伏羲分腿端坐于分心石上，全身赭石色，筋骨突起，肩披桑葉，腰圍虎皮，氣質(zhì)渾厚，神態(tài)自然，精神煥發(fā)，即有神的威力，又有人的親切。大殿內(nèi)東壁繪女媧練石補天圖，西壁繪伏羲畫演八卦圖，正中是一幅伏羲生地甘谷古風(fēng)臺的寫實畫，殿頂繪六十四卦及河、洛二圖。站立殿前，凝望伏羲，我沉浸在一片曠遠(yuǎn)的歷史長風(fēng)和悠悠的文化墨香中，心曠神怡。
清風(fēng)徐來，吹響了檐角的鈴聲，我仿佛聽到了那首古老的歌謠：“甭看冀縣(甘谷)地方碎，伏羲皇帝頭一輩，桑葉兒衣裳臉上黑，伏羲爺生在古風(fēng)臺�！惫爬系母柚{傳唱著歷史荒遠(yuǎn)的真實，追懷著先人永恒的靈魂。6000多年前，一個叫華胥氏的美麗女子，迷失在雷澤古地的路途上，幸而她發(fā)現(xiàn)了一行巨大的腳印，于是她踩著巨人的足跡，一直向南山走去。當(dāng)她的雙腳和巨人的腳印疊合的瞬間，她有一種被蛇纏身的感覺，有一股幸福的暖流從腹部迅速傳遍全身。于是，她懷孕了。12年后的正月16日，她在被后來稱做朱圉山的一個山洞里，生下一個男孩，取名伏羲，自命風(fēng)姓。這個洞后來就叫伏羲洞。洞前不遠(yuǎn)處的那塊又高又大的平臺就叫古風(fēng)臺。伏羲在這個臺上，仰觀天象，俯察萬物，遠(yuǎn)取諸物，近取諸身，與烏龜談話，和鯢魚聊天，開天明道，創(chuàng)立八卦，通神明之德，類萬物之情，興婚姻嫁娶之禮制，開漁獵畜牧之先河。他只在人類靈魂的深處輕輕一劃，便天清地明、海晏河清，便龍飛鳳舞、鳥語花香。那一畫開天的手勢，像揮別，又像召喚，至今仍保存在人類心靈最柔軟的角落;他只用簡簡單單的陰陽兩種符號，便揭穿了宇宙的秘密，解析了世界的構(gòu)成，掰開了人類的雙眼。 伏羲大殿屋檐下、柱子上雕刻的牌匾楹聯(lián)，吸引了我的目光。屋檐下是四位蜚聲海內(nèi)外的書法家的墨寶，趙樸初的“人文始祖”匾，啟功的“一畫開天”匾，舒同的“開天明道”匾，黎泉的“與天地準(zhǔn)”匾，這些華美如秋、豐澹如海的牌匾，在時光的撫摸下，愈見歲月的風(fēng)采，展示著一代學(xué)人精湛的學(xué)問和深厚的學(xué)養(yǎng)。而柱子上的兩副楹聯(lián)，寫盡了伏羲的功績與輝煌，伏羲的傳奇與風(fēng)流。一副是光緒翰林王海涵的手筆：紹皇開泰運，厥后有石子訪道，伯約懷忠，問化育根源，發(fā)蒙在炎黃顓嚳而上;望古動幽情，其下則煙火成鄰，桑榆布蔭，幸邃初風(fēng)景，復(fù)睹于金戈瓦礫之余。另一副是宣統(tǒng)知縣雷光甸的聯(lián)墨：從一畫開天，說什么鳥篆蟲書，佛經(jīng)梵字，到卦臺前齊俯首;繼三皇立極，看后來帝升王降，商質(zhì)周文，于史冊上見傳心。 伏羲的身后，走來了孔子賢人石作蜀，走來了蜀漢大將軍姜伯約，亦走來了關(guān)西師表鞏建豐，走來了隴右詩圣王心如。有風(fēng)吹來，拂過我的靈魂，我仿佛看到遠(yuǎn)古的星辰，明朝的陽光。
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一場風(fēng)跟著另一場風(fēng)，把大像山吹拂得溫潤如玉。太昊宮的風(fēng)，遼遠(yuǎn)，渺茫。而文昌宮的風(fēng)，清澈，明凈，有五谷的芳香，有翰墨的清香。每次來到大像山，文昌宮是我必然要去的一個地方。 在大像山所有的香火中，惟有文昌宮前的香火馨香馥郁，幽淡芬芳。文昌宮里那盞文化的長明燈，從明朝點燃后就再也沒有熄滅過。它是甘谷文化一方圣潔的天空，甘谷文明一脈潺潺不斷的溪流，明凈而高雅，孤獨而自信。千百年來，它吸引了一代又一代甘谷的文化學(xué)人、文藝才俊。因而，每次登臨大像山，我都要在文昌宮這座逼仄的小院里盤桓良久，燃一炷香，點一支蠟，不是因為迷信，而是因為對文化的一種景仰，對文人的一種敬重。 大門敞開著，門首有一副磚刻的楹聯(lián)，寫著“閣凌碧宇迎朝爽，門對朱山映晚霞”，是高古的隸書，古風(fēng)猶存，讓人很容易想到古代�？邕M門檻，那座久負(fù)盛名的文昌樓映入眼簾，這是一座重檐六柱六角亭式的樓閣，也是一座沾滿文化墨香的樓閣，一座文質(zhì)彬彬的樓閣。那些刻畫在六角墻面上歷久彌新的書畫，常讀常新的詩文，在歲月的濡染下，愈見風(fēng)采。何曉峰的“蘭竹圖”依然飄逸著，馬晞的“喜鵲鬧梅圖”還在熱烈著，魏學(xué)文的《蘭亭序》風(fēng)采依舊，顯示著一位老書法家深厚的筆墨功夫，而武克雄連綿不絕的草書，又疏放著一個文人雅致的情懷：“山頭禪室掛僧衣，窗外無人溪鳥飛。黃昏半在下山路，卻聽泉聲戀翠微。”品味著這一幅幅或清新、或圓潤、或古拙、或清瘦的書畫，讓人感受到他們不同的人生閱歷、不同的佛法心性。
歷史有時很長，長得讓人一眼望不到邊。歷史有時很短，短得只有一轉(zhuǎn)身、一回頭的功夫。當(dāng)我還沉浸在“蘭亭”的優(yōu)雅，“蘭竹”的從容時，只一個輕輕地轉(zhuǎn)身，一次慢慢地回頭，卻讓我好像跌入到歷史的冰涼中，再也無法優(yōu)雅和從容了。那株曾經(jīng)遭受過巨大創(chuàng)痛的古柏，就站立在我身后的不遠(yuǎn)處，它沉默著，似在提醒，又似在訴說。豐茂的樹冠仿佛提醒人們，今日安定和平的生活是多么的美好，又多么珍貴。而那片燒焦的樹根又仿佛在訴說清同治二年那段血雨腥風(fēng)的歷史，那段不堪回首的往事。地方志上這樣記述：“清穆宗同治二年(1863年癸亥)，回民反清，夏歷四月，焚大像山梵宇祠廟，毀塑像，住持河州人孟喇嘛被殺。”這場劫難使大像山所有木構(gòu)建筑，連同它所攜帶的歷史文化信息，所存留的時光痕跡一同化為灰燼。只有這株古柏，作為歷史的見證，頑強地存活了下來�！皹菢�(gòu)數(shù)椽容膝易，窗開三面會心多�！睔v史的書頁頻頻翻動，而柏樹無言。 行走在精巧的文昌宮內(nèi)，一塊鑲嵌在廈房南墻上的《大像山創(chuàng)立文社碑記》，吸引了我的目光。這塊碑文，雖然歷經(jīng)100多年的時光，卻依舊可以聞到翰墨的清香。這些溫潤如水的古墨，至今都是潮濕的，觸摸上去，還留存著歷史的余溫。光緒28年(1902)，有“隴右詩圣”之譽的邑人王權(quán)先生，在大像山文昌宮，創(chuàng)立“大像山文社”，“每月朔望，人各持錢十五文付社長綜理，違約者倍罰。屆春秋二祀及浴佛日會期，則備具牲酒供品，前夕聚集閣下，虔奉香燭，清晨畬薦奠獻(xiàn)如儀，魁閣之祭亦分往。將事祭畢，飲宴因之，講論道藝，竟日乃罷�！睘榧o(jì)念這一盛事，滿腹經(jīng)綸的王權(quán)先生，寫下了華美的《大像山創(chuàng)立文社碑記》。如今這塊碑文就鑲嵌在文昌宮廈房的南墻上，堪堪百年光陰之后，依舊翰墨芬芳，觸摸上去，還留存著歷史的余溫。1980年5月，這里又創(chuàng)立了“大像山文藝學(xué)會”，以文會友，以文結(jié)友，吸引聚集了100多名甘谷文藝才俊，吟詩作賦，潑墨作畫，成為弘揚古冀文化的一個重要場所。 默誦著古色古香的碑文，盤桓在同樣古色古香的文昌宮院內(nèi)，我思緒萬千，感慨良多。眼前文昌帝君前的香火，幽幽地亮著，不鼎盛，也不寂寥，但在萬千的香火中，為什么唯有文昌樓前的香火馨香馥郁，長明不熄?數(shù)千年來，大像山下的甘谷為什么會有進士比肩，舉人如云的景象?又為什么會在隴上享有文風(fēng)之地的美譽?是因為文化嗎? 文化如風(fēng)、如水，滋潤著永恒的山水，亦滋潤著人類的心靈。世人游山玩水，其實游的是心境，玩的是文化。沒有文化底蘊的風(fēng)景，也只是一種美麗的存在，終究不能贏得世人的親睞。山水如此，人事亦然。
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秋風(fēng)徐來，墨香氤氳。走出文昌宮，我?guī)е活w輕松的心，繼續(xù)朝山上走去。路過百子洞時，我停下了腳步。百子洞前，如今是一座高大華麗的永明講堂。站立樓前，我感到十分渺小，也感到十分茫然。一縷遠(yuǎn)去的流云，把我的思緒拉向了遙遠(yuǎn)的過去。過去，這里叫靈巖寺。 靈巖寺，曾經(jīng)是大像山一處絕美的風(fēng)景，一首絕致的古樂，空靈似碧海青天，玲瓏如唐詩宋詞。然而，這方絕美的風(fēng)景，就像那首早已絕塵而去的古樂《廣陵散》一樣，永遠(yuǎn)地從人們眼前消失了。歷史上的靈巖寺，像潮水一樣，在我的記憶里展開。 靈巖寺，緣起于百子洞。百子洞原本是大像山的一個天然巖洞�？侦`險絕，臨崖而立。多少年來，道路不通，人跡罕至。民國36年(公元1947年)，麻王(綽號)史江家等幾位甘谷木工，欲打通甬道，新造魯班殿。洞打通后，人們驚訝地發(fā)現(xiàn)，這真是一個絕妙之地，洞內(nèi)寬暢明亮，飛塵不到;洞外風(fēng)光無限，天高地迥。臨崖眺望，甘谷川口，盡收眼底，遠(yuǎn)山如黛，渭水如虹，綠樹成蔭，田疇似錦，煙村萬家，星羅棋布，真可謂“天生一個仙人洞，無限風(fēng)光在險峰�！泵鎸Υ说卮司埃腥颂岢鏊苈榫�娘娘，有人建議塑觀音菩薩。正當(dāng)人們爭論不休的時候，大像山上一位姓郭的師傅卻默默地用泥捏塑了幾個嬰孩的形象，懸于窟頂，人們受到啟發(fā)，就把這個洞叫百子洞。之后百子洞就開始擴大規(guī)模，請神塑像。住進僧人后，就起了個寺名叫靈巖寺。 靈巖寺是大像山的絕妙之作，神來之筆，也是大像山就地取材、巧用地形、因山就勢、因勢成景的典型代表。詩人王直先生曾這樣贊美：“紅雨無心舒卷幽篁禪院，白云有意往來懸壁洞天。”曾經(jīng)的靈巖寺，寺門前兩株森森古柏，碧綠青翠，四季長青，宛如兩位超塵脫俗的得道高僧，默默地守望著幽雅的禪院、精深的佛理。垂花門頂額題“靈巖寺”三字，飄逸靈秀，不染塵埃。拾級入門，但見一精雅小禪院，院內(nèi)翠竹數(shù)枝，清新淡雅，院外丁香環(huán)繞，花香鳥語，真乃洞天仙境，恍若世外桃源。院東北有一小禪房，寂寂的木門里，雕花的窗欞內(nèi)，住一高僧，在淡泊如水的日子里，飲一盞禪寂的清茶，閑數(shù)落花，坐看云起，在清風(fēng)明月的夏夜里，將禪悟從這扇窗欞傳遞到那扇窗欞，將月光從這道瓦檐引向那道瓦檐，那是何等的風(fēng)雅，又是何等的空靈。院北為窟前閣，大廡頂，上覆鴟飾雕甍，下有廊柱，洞頂繪千手千眼觀音，兩側(cè)繪十八羅漢，逼真?zhèn)魃�。閣靠東北有一洞，前行數(shù)步，便是“百子洞”。洞內(nèi)有主室，耳室。主室塑送子菩薩，精美絕倫。端坐佛壇之上的菩薩，左腿上盤，右膝下垂，一小孩坐于腿上，左右各立一童子，慈悲含容，栩栩如生。兩耳室塑有金華、大勢至菩薩，后又將城隍、“馬三爺”塑像安放兩旁。值得一提的是百子洞里馬三爺?shù)乃芟�。馬三爺是甘谷特有的一位地方神靈，又稱馬三將軍，回族，清初甘谷人，家境富裕，排行老三，年少有德，因生前常騎黑驢，也稱“黑驢馬三爺”。病逝后托夢鄉(xiāng)人，鄉(xiāng)人以神靈敬祈，頗有靈驗，于是，一傳十，十傳百，逐漸作為一個地方神靈被供奉起來。百子洞里的馬三爺，戴一回族小帽，穿一馬褂，騎一黑驢。將軍之職在神靈世界是地位較低的，鄉(xiāng)人將馬三將軍安奉于此，大概有求子又求德的寓意，期望從這里求來的子孫不但聰明靈秀，而且品德優(yōu)良。同時也是甘谷人民和回族人民自古和睦相處的一個見證。
靈巖寺是大像山最神圣、也最世俗，最無私、也最自私，最尊貴、也最卑微，最詩歌、也最哲學(xué)，最抒情、也最理性的地方。孤獨的靈魂在這里能得到安頓，絕望的心靈在這里能長出嫩芽。所以靈巖寺自建成以來，就香火十分鼎盛，求子者摩肩接踵，還愿者絡(luò)繹不絕。每逢初一十五的日子，那些缺兒少女的婦女，那些為子求孫的母親，在經(jīng)歷了無數(shù)孤獨的黑夜和生活的煎熬后，她們懷著十二分的虔誠，邁著匆匆的步履，來到大像山，跨進靈巖寺的山門，來到百子洞的送子菩薩前，在莊嚴(yán)而肅穆的氛圍中，請山上的老師傅將綰好的紅項圈系在菩薩身后的嬰兒塑像上，那一刻，嚴(yán)肅而鄭重，莊嚴(yán)而神圣，好似一生的幸福和家族的愿望，都在此刻交付給慈悲的菩薩，含容的佛祖了。果然不出一兩年，要兒得兒，要女有女，于是就大張旗鼓的到大像山來還愿，一傳十，十傳百，靈巖寺的一部民間傳奇就這樣一代又一代的續(xù)寫了下來。 然而，靈巖寺在1999年卻永遠(yuǎn)地從人們的視線中消失了。如今高?大華麗、窗明幾凈的三層磚混結(jié)構(gòu)永明講堂，壯觀地矗立在百子洞前，成為大像山一處新時代的新景觀。 靈巖寺雖然永遠(yuǎn)地閉上了她那雙清新淡雅的眼睛，但百子洞還在，百子洞里的香火還依然旺盛。只是沒有了靈巖寺的那縷淡淡清風(fēng)蕩滌俗慮，那份悠悠禪韻整肅靈魂，人們來到百子洞時，還能像從前那么優(yōu)雅從容，那么心無雜念嗎?我悄然走過永明講堂，它視我如一粒塵埃。
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遠(yuǎn)去的風(fēng)景無須過多地追憶，存留的遺跡卻要格外地珍惜。再往前走，就是大像山著名的永明寺。 永明寺，猶如一冊泛著佛光的經(jīng)卷，在大像山獨立成篇，晏然自處。多少年來，永明寺與大像山，就像清風(fēng)守候明月，就像流水依偎山巒，顧盼相視，默默相望，用慈悲普渡眾生，將佛法灑遍山川。 妙相莊嚴(yán)的永明寺，山門為并排連體拱形牌樓狀，大塊青磚雕刻筑建而成，紅墻黛瓦，莊重典雅，中門頂額上雕刻著原中國佛教協(xié)會會長趙補初老居士手書“永明寺”三個大字，兩邊有近代著名高僧明旸法師敬書“風(fēng)月無邊一塵不到菩提地，山河環(huán)繞萬善同歸般若天”的對聯(lián)。兩邊門首摹配民國時邑名士“何佛爺”何鴻吉的題書，左為“出塵入凈”，右為“ 無上法門”。三個門象征“三解脫”，即空門，無相門，無作門。踏進這道門檻，便踏進了解脫境界，擺脫了六道輪回的宿命，斬斷了紅塵煩惱的糾纏。那兒是水天佛國，婆娑世界。 這是一座布局巧妙，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃聫R，保持著遠(yuǎn)古的風(fēng)貌，充盈著佛典的意境，也融入了當(dāng)?shù)氐臍v史人文、風(fēng)土人情。寺內(nèi)祥云普照，寧靜高遠(yuǎn)。進入山門的第一座大殿是天王殿，殿內(nèi)安奉著親和的彌勒佛，笑口常開，吉慶祥和。兩邊分別坐著，高大威猛，神勇無比的護國四大天王 ，手持法寶，護持佛法。 客堂和齋堂之間的院子里，是一座三足四層寶鼎。登上九九八十一級臺階就可以看到兩邊有鐘鼓樓，這是全縣最大的鐘鼓，寺院每天都會按時敲響。走過臺階，便抵達(dá)了寺廟的中心、寺廟的心臟。迎面是莊嚴(yán)的大雄寶殿。殿內(nèi)安奉著妙相莊嚴(yán)的釋迦牟尼佛、阿彌陀佛和藥師佛，迦葉、阿難二位尊者，雙手合十，慈祥可親，東西兩面是姿態(tài)各異的十八羅漢，后側(cè)正中是漢白玉觀世音菩薩站像。行走在香煙裊裊、鐘磬聲聲的寺院，面對栩栩如生的佛像，浩瀚無窮的佛法，人們不禁自問，這就是那千千萬萬的佛教圣徒匆匆趕赴的夢中之境嗎?這就是經(jīng)卷里歲歲年年傳誦的西方極樂凈土嗎?佛前那永不熄滅的香火，就是那永明的佛法、精深的佛理嗎? 徜徉在永明寺院內(nèi)的佛堂僧舍間，我不能不憶起那位令人尊敬的本逢法師。本逢法師，字印玉，俗名李貴子，生于1928年10月，是甘谷西關(guān)南巷人氏。1947年在甘谷報恩寺西禪院禮敬玄大和尚剃度出家，法名本逢，同年于大像山永明寺受具足戒。此后便隱居大像山，把幾十載的光陰，付之與大像山，付之于永明寺，常伴晨鐘暮鼓，傳教無量壽佛。尤其在“文革”期間，法師堅持修行不懈，維護佛教事業(yè)，挺身保護大像山佛教文物，對大像山上的國寶“甘谷大佛”的維護作出了特殊的貢獻(xiàn)。1992年，本逢法師有感于永明寺有名無寺，與甘谷佛教中心名不符實，便弘揚佛法，悲心宏愿，帶領(lǐng)僧俗大眾，多方籌措資金，在大像山選址修建了永明寺。1995年永明寺基本建成，3月舉行了隆重而莊嚴(yán)的寺院落成、佛像開光、方丈升座和居士菩薩戒傳授法會，參加者千余人，從此永明寺又懷復(fù)了叢林制度，佛像莊嚴(yán)，殿堂整齊，佛事興隆，香火鼎盛，仰慕者絡(luò)繹不絕，皈依者數(shù)以萬計，成為甘肅一座漢傳佛教正規(guī)的禪凈雙修、念佛為主的十方道場。1998 年、2001年又成功舉辦了永明寺第一、第二屆三壇大戒傳授法會，并邀請當(dāng)代著名高僧茗山、一誠、傳印、常明、澈性等諸山長老百余人主持和參與法會，全國僧俗受戒弟子達(dá)2000多人。從此，作為甘谷佛教中心的永明寺，再次在全國佛教界聲譽日隆，佛光璀璨，香火鼎盛。成為甘谷一帶佛教徒向往的凈土，精神的圣地。 2014年農(nóng)歷閏9月25日清晨2點25分，本逢大和尚在大像山圓寂。省內(nèi)外各界人士、諸山長老、四眾弟子萬余人參加追思大會，為本逢長老送行。 一代高僧走了，留下了他高華的背影，也留下了他與大像山一世的情緣。
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一枚經(jīng)秋的紅葉，如血，痙攣的葉脈，仿佛訴說流年的悲欣;一叢霜染的黃花，好似易安夫人清麗的面容，以絕塵的姿勢，詮釋秋的內(nèi)涵。山寺的鐘聲，空遠(yuǎn)遼闊，仿佛來自天堂，安撫孤獨的旅人，溫暖故人的心懷。 不知不覺間，我已來到大佛腳下。我看到一個燒香的婦人，帶著一顆很窄的心來了，匆忙間，將靈魂藏在蓮臺下，又飄忽地離去。梵音是永不停止的，千百年來，只有大佛眼前的紫丁香和白皮松，才能深悟它的空靈和韻致。飄渺的煙霧載著云夢般的世事遠(yuǎn)去，無影亦無痕。我靜靜地仰望大佛，凝視大佛。山風(fēng)掠過耳畔，我仿佛聽到了1600年前鏨子擊打巖石的聲音。那是大像山的第一代開拓者們，在幾百米高的懸崖峭壁上，年復(fù)一年，日復(fù)一日地為佛立傳、命名。這里有得道弘法的高僧、技藝高超的大師，也有衣衫襤褸的工匠、誠心皈依的居士。他們帶著清澈明凈的理想，放下愛恨情仇，割舍親人牽絆，遠(yuǎn)離繁華人世，來到這深山古剎，洗盡一身風(fēng)塵，潛心禮佛。在那些物資匱乏、生活動蕩的年代里，在那些凄風(fēng)苦雨、萬籟俱寂的長夜里，他們?nèi)淌苤眢w的饑餓與寒冷，抗拒著內(nèi)心的疑惑與迷惘，一鑿一鏨、一筆一畫地在百丈懸崖上勞作。鏨子撞擊巖石的聲音，鏗鏘激越，如木魚，似鼓點，穿透蒼茫的歲月，響徹在古冀的上空。漸漸的堅硬的紅沙巖上出現(xiàn)了石窟和佛像的大體形狀，然后又在軀體上鑿孔插樁，再在表層敷泥塑成，最后彩繪成型。不知鑿?fù)噶硕嗌偾謇涞脑律┝硕嗌亠L(fēng)雨的黃昏，才成就了這尊無與倫比的大佛。他們?yōu)榇笙裆絼?chuàng)造了藝術(shù)，創(chuàng)造了文化，讓大像山有了溫度，有了色彩，有了今日的繁華似景。然而，那些繩墨規(guī)矩的工匠們，那些默默無聞的畫師們，在歷史的卷冊中，卻因名分闕如而三緘其口，沉默不言。歷史遺忘了那些畢生追求藝術(shù)并最后歸真于藝術(shù)的大師們。因而，每一位來到大像山的游客或者信徒，都應(yīng)向這些被文化藝術(shù)正史打入另冊的消隱的大師們致以崇高的敬意! 然而，沒有記載的還不僅僅是這些令人可敬的大師、工匠，甚至連大佛開鑿的時代，也沒有明確的記載，以至于讓后世的人們爭論不休。目前能看到最早記載甘谷大佛的文字，出現(xiàn)在宋代樂史《太平寰宇記》中： “石崖上有大像一軀，長八丈，自山頂至山下一千二百三十尺”。然而，這段記述并沒有明確說明甘谷大佛開鑿的具體年代。不是因為疏忽,而是因為沒有確切的證據(jù)，古人落筆是慎重的。 人們把追尋的目光轉(zhuǎn)向與此相距不遠(yuǎn)的麥積山，一篇關(guān)于麥積山佛龕的銘文：《秦州天水郡麥積崖佛龕銘》，引起了人們的注意。北周保定五年(公元565年)，大都督李允信在麥積山“為亡父造七佛龕”,其規(guī)模宏大，堪稱麥積山石窟之首。龕成，著名文學(xué)家庾信專為其撰銘，其中有“冀城余俗，河西舊風(fēng)”的句子。冀城，即北朝時的甘谷，“河西”指整個黃河以西，包括整個渭河流域及“隴坻”的麥積山廣大地區(qū)�！坝嗨住迸c“舊風(fēng)”說明，至少在北朝時甘谷佛教已經(jīng)十分昌盛，開窟造像的條件也已具備。同時，專家又進一步從大佛像外貌形態(tài)方面進行了論證，得出了大像山大佛開鑿于北魏、彩妝于盛唐的結(jié)論。至此，一場關(guān)于大像山大佛開鑿年代的爭鳴基本明朗：大像山大佛開鑿于北魏、彩妝于盛唐，成為人們認(rèn)識甘谷大佛的共識。這一認(rèn)識至少有兩點意義:甘谷大佛是渭河流域唯一的一尊唐代大佛，是盛唐文化在渭河流域的一個重要景觀和標(biāo)識，是甘肅石窟長廊不可或缺的一筆;同時也填補了麥積山石窟沒有唐代大佛的缺憾。
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一縷流云打我身邊擦過，我站在距地面200多米高的懸崖邊，好似站在一片潔白的云彩上，沐浴著怒放的佛光，靜靜地凝眸大佛，內(nèi)心充滿了神圣和莊嚴(yán)。大佛端坐在一方高34米、寬14米、深4.5米的長方形圓拱形窟龕內(nèi)，佛像高23.3米，肩寬9.5米，頭高5.8米，膝長6米，如此巨大的造像，在甘肅東部地區(qū)所有石窟中獨一無二，僅此一例，是渭河流域唯一的一尊唐代大佛，也是全國大佛相對高度最高的造像，據(jù)說還是僅次于四川樂山大佛、莫高窟96窟彌勒大佛的中國第三大佛。我的目光穿過欄桿，一寸一寸地朝拜慈悲的佛祖。佛祖端坐于蓮臺之上，溫和韶秀，慈祥悲憫。一雙含容的眼睛，清澈如水，溫暖如春，仿佛穿越千年的時光，既安頓塵世，又教化人心;蒼黑如黛的眉毛，宛如苦海中的兩葉渡舟，渡苦渡難，亦渡人渡心;寬大厚重的鼻子，微微翕張，仿佛能感受到佛祖均勻的氣息，讓游者心平氣靜，讓觀者萬慮俱消;一對又長又大、又厚又垂的佛耳，像兩朵盛開的蓮荷，諦聽人間疾苦，傾聽千年風(fēng)雷;佛的左手扶膝，右手上舉，掌心向外，大拇指和食指相捻，人謂拈花說法，撥濟從生;一襲通肩袈裟，自然得體，生動流暢，靈動飄逸，像要迎風(fēng)起舞。袈裟之下裸露著一雙巨大的佛足，踩著12朵盛開的蓮荷。佛足之大，能容納四個人盤膝而坐，“一甲之大，直如箕;一指之大，巨如甕。”圓拱形的窟壁之上，布滿飛天、伎樂、天王、力士、人面鶴身供養(yǎng)菩薩以及蓮葉、卷云等懸塑，凌空飛動，撲面而來，與窟內(nèi)的大佛，簇?fù)砗魬?yīng)，相映成輝，渾然一體。站立在如此莊嚴(yán)肅穆的佛前，有誰還會將罪惡與骯臟攜帶在身上?即使曾經(jīng)走過迷途，錯過善良，這會兒佛祖也會原諒，他會給你時間去彌補人生的缺陷。 然而，大像山大佛更為奇特的是，在大佛寬厚的上唇上，有一對微微翹起、輕輕上揚的藍(lán)色蝌蚪狀短須，如祥云繚繞唇邊，似浪花蕩漾嘴角。這在全國佛造像中是極為罕見的，也成為甘谷大佛與他鄉(xiāng)佛陀明顯的不同。當(dāng)?shù)亓鱾髦@樣一個傳說：相傳清代有一外地商人，來甘谷經(jīng)商，渡渭時，不慎落入河中，河流洶涌，掙扎之際望見山上大佛，便在心中許愿：如能得救，必為大佛貼金。霎時，如有神助，得以脫險。還愿時，最后缺了點金子，工匠幫他想了個辦法，為大佛畫上胡須。從此，大佛就有了兩道蝌蚪狀短須。傳說雖然不足為信，但這兩道胡須究竟寄寓了怎樣的佛法佛理，又隱含了怎樣的前因后果，今人已無從知曉。而這種佛亦人，人亦佛，佛知人性，人通佛性的奇妙景象，卻使原本威嚴(yán)的佛祖，多了幾分人性的親切和塵世的溫暖，更讓無數(shù)潛心禮佛的人，對來世奔赴西方極樂世界的信仰，更加信服，更加虔誠，也更加堅定。 凝望大佛，我還驚奇地發(fā)現(xiàn)，無論站在左側(cè)、右側(cè)，抑或正中去看，大佛都堪稱完美，比例協(xié)調(diào)統(tǒng)一，眼神安詳從容，感覺慈祥恬靜,而這種效果與我來時站在山下遙望時毫無二致。那么，這種讓人嘆為觀止的神奇，究竟有著怎樣不為人知的奧秘呢?1983年,全國著名雕塑藝術(shù)家溫庭寬先生為人們揭開了這一千古之謎。那一年，時值大佛維修，溫老親臨大像山，攀上腳手架，登至佛頭頂，對大佛進行了全方位的詳察，終于發(fā)現(xiàn)了其中隱藏的玄機與奧妙。他解釋說：這尊無論從何種角度仰視都給瞻仰者以毫無“誤差”渾然天成的巨大佛像，恰恰是靠塑造上的“誤差”來實現(xiàn)的。在這個常人不易到達(dá)的頭部位置平視時，整個造像呈現(xiàn)出一種比例失調(diào)、器官錯位、猙獰不適的感覺。山下看來炯炯有神的眼珠，卻是一塊突出于下眼瞼的黑釉大缸(一劈兩半);美輪美奐的佛耳，被置于顳部，超出頭頂發(fā)際線;高高突起的眉棱骨，卻陰刻了一道深深的凹形弧線溝，并群青裝色;佛的鼻梁直直下垂，形成碩大的梯形體積，佛的上嘴唇高出下唇許多，而下頜骨卻下陷了進去，整個頭部微微前傾。凡此種種，都完美地體現(xiàn)了“由丑及美”的辯證關(guān)系，從而不露玄機地巧妙解決了因佛體高大而造成的仰視誤差。這是一種怎樣巧奪天工的奇思妙想，又是一種怎樣讓人嘆為觀止的藝術(shù)杰作啊。 我靜靜地仰望佛祖，沐浴在一片璀璨的佛光中，心靈平靜，靈魂安詳。惟覺生命真實，自然永恒，佛光浩蕩。
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無論多么地想要珍惜，相聚之后還是要選擇離開。深情地凝望過大佛，我懷著一顆輕松而明亮的心，朝山下走去。 山下的大像山公園里，秋色正濃，游人如織。像山湖碧波蕩漾，脈脈含情。岸邊聚集著喧鬧的人流，湖心卻是畫影清波。公園中，草坪上有執(zhí)子之手的人，涼亭中有臨風(fēng)賞景的人，他們消磨的是一段安穩(wěn)閑逸的盛世年華;云煙里，山寺有燒香拜佛的人，佛前有參禪頌經(jīng)的人，他們追尋的是一種空山空水的空靈意境。 大像山公園，始建于2012年4月，竣工于2015年5月，占地268畝。是甘谷新景，為民生工程。以生態(tài)旅游為主題，以歷史文化為底蘊，華麗而不失莊重，簡約而不失大氣。一泓清澈明凈的湖水，停泊在大像山下，如《詩經(jīng)》里的渭河，波光粼粼，閃爍著動人的漣漪;又如佛前的蓮荷，沉靜優(yōu)雅，怒放著璀璨的佛光。湖水倒映著山間隱隱綽綽的亭臺樓閣，回蕩著岸邊熙熙攘攘的滾滾紅塵。大像山，這座被時光風(fēng)雨浸潤了千年的隴右名山，如今又有了一湖碧水的守候，就好似又有了一雙夢的眼睛、一首詩的意境和一尊佛的含容。 漫步像山湖，我想起了今年四月八時大像山的盛景。四月八轉(zhuǎn)山是大像山由來已久的習(xí)俗。這千古流傳的風(fēng)俗，長盛不衰，如今又新修了水上公園，更是錦上添花，熱鬧非凡。山上山下，游園賞景的人，轉(zhuǎn)山禮佛的人，絡(luò)繹不絕，摩肩接踵。沿途車如龍，人如潮，商鋪林立，人聲鼎沸。飄揚的彩旗，飄飛的氣球，飄蕩的飯香，飄逸的墨香，把節(jié)日的氣氛烘托得吉祥而喜慶，熱烈而詳和。而到了夜晚，四月八的大像山公園，更是燈火輝煌，聲光相亂，仿如一片童話世界。輕柔的月光下，每一處建筑，都跑著燈管，每一條路基，都亮著燈光。天上的月光照著，地上的燈光亮著，而像山湖有情有意地醒著，湖水中流淌著清新的故事、年輕的笑容。溫婉而多情的光影里，一些在白天忽視了的景物，此刻被燈光點亮后，更加觸目驚心，印象鮮明。那形似大象的湖水，抒發(fā)的是今人的靈感，寄意的卻是古人的情懷;那沖天而起的噴泉，是佛前盛開的蓮花，亦是古冀怒放的夢想。仰望古老的大像山，亦好似披了一件夢的衣裳，如詩如畫，如夢如幻。從山腳的土地廟，到絕頂?shù)奶鞝數(shù)�，萬千的燈火，如萬千的星光，裝點著大像山，美麗著大像山。燈沿山走著，山沿?zé)粜阎�。那起起伏伏的燈線，勾勒的是大像山的前世與今生，指示的卻是大像山的明朝和希望;那隱隱約約的梵音，洞穿了誰的靈魂，又驚醒了誰的塵夢。遠(yuǎn)處戲樓傳來優(yōu)雅傳情的秦腔，這是大像山四月八每年必演的戲曲，吸引了一代又一代秦腔愛好者的腳步與目光，那些古裝的戲服，古老的音響，把人們的思緒帶到遙遠(yuǎn)的古代，而舞臺上演繹的那些古代的人事，古典的情懷，更喚醒了今人沉睡的靈魂、迷路的道德。 一群游人的歡聲笑語，拉回了我的思緒。我已來到湖心文化廣場中央的祭壇上。站立壇上，放眼望去，一座大理石砌就的牌坊式公園大門，雄偉壯觀，高大華麗，攜帶著現(xiàn)代氣息;一池清粼粼的大象式人工湖，碧波蕩漾，天光云影，散發(fā)著古典情懷。游人如花，垂柳如詩，曲橋如夢，拱橋如虹，大像山如玉，像山湖似酒。湖中的水榭，溫蘊塵香，儒風(fēng)雅韻，靜看花開月圓，世海浮沉;岸邊的花木，臨水而居，風(fēng)情萬種，傾聽燕語呢喃，玉人婉轉(zhuǎn)。山上山下，佛光與湖光相輝映，高山與流水相依偎;蕓蕓眾生，朝佛有登臨之美，游湖有山水之樂。 從祭壇下來，我信步來至“大像山賦碑”前，這是一方大理石材質(zhì)的碑刻，形似展開的漢簡，微斜著鋪展在大像山公園的碧水藍(lán)天下，上面鐫刻著邑人范三畏撰寫的《大像山賦》，華滋渾厚，氣象萬千，紙短情長，言簡意賅，短短636個字，寫盡了大像山的歷史與與風(fēng)采，風(fēng)俗與人情。每次來到公園，我都要佇立碑前，認(rèn)真拜讀。今日游過大像山，我更是懷著親切與尊敬的心情，一字一句地讀了起來：“吾邑名勝之大觀，厥為大像之山。山屬朱圉，在舊縣之東、今城之西，二水夾峙，北奔渭坻;一峰齊聳，文武對幟——所謂文旗，矗東迤西。山以像名，像塑釋迦牟尼，像而大哉，法相欲齊敦煌彌勒。異嶺共云，同峰別雨，河西舊風(fēng)，冀城馀俗。子山銘文尚在，嘉祐謬說可釋。 “是山也，松花崖有千載之松，而白皮者稱焉;飛云巖多四時之卉，而紫丁香馨矣。石窟鱗次，甍宇櫛比，法苑琳宮，閣道摩空。靈巖、永明之寺，太昊、武當(dāng)之宮，百子、雙明之洞，關(guān)圣、魯班之殿，丘祖、呂祖之觀，大佛、三圣之窟，文昌、凌霄之閣;又有羲里、石里之碑，姜侯祠與文社之記，愛民之亭，云封之碣……四時登臨，睇遠(yuǎn)舒心。 “其會也，則有正月上九之會，三月百子之會，四月浴佛之會，七月盂蘭之會……而四月之會為最典，以其因于佛誕也。是日也，遍野漫山，朝圣者如織，游山者如醉，紫香如云，碧草如茵，或麗日如撫，或細(xì)雨如沐。山下漫衍魚龍，百戲紛陳，簫鼓生韻，帳幔成陣，列肆如鱗，綠女紅男，濟濟簇新，擾擾如云;村童溪叟，緩步舒筋;山媼農(nóng)婦，摩接呼群，其盛況大過于元夜燈春焉，噫嘻盛哉! “世紀(jì)之新，一十五年，山上山下，辟為公園。盛世之作，生民之樂。引水圍湖，多植菱藕，筑榭于洲，通橋于陸。水禽來棲，群魚來游。芷蘭汀渚，煙波遠(yuǎn)浮。登榭望山，縱目煙煴爽氣;臨山瞰園，馥鼻佳氣濃郁。心馳仙境，身在畫圖。戲臺歌管，廣場對舞，詩社分題，書友研摩，拳師授藝，歌者練喉，畫童寫生，學(xué)子背書。喧有遠(yuǎn)韻，靜有深思。遠(yuǎn)客停車不忍離，虔士朝山忘禮佛。皆一游而永趨，謂人境之仙都”。 吟誦完范老師的賦文，我口嚙噙香，余味無窮。抬望眼，山上山下，一派天清地明，曠達(dá)明凈。我心曠神怡，依依不舍地離開了大像山。臨轉(zhuǎn)身的瞬間，我回望了一眼山巔的大佛，他威鎮(zhèn)南天，慈悲含容，展露著盛唐的莊嚴(yán)，盛唐的壯觀!
（來源：甘谷縣融媒體中心 轉(zhuǎn)載：康翠霞） |
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